www.2778.com高吴忠装,怎样在萨维尔街定制一套西

日期:2019-08-17编辑作者:模特时尚

  导语:在今天,几乎所有男装都是在工厂生产的成衣,仅有极少私人定制由裁缝亲手制作。可两百年前,衣服的每一块布料都是手工制作。放在中国,裁缝制衣的时代也仅仅过去不到30年。这篇文章将阐释,衣服如何从唾手可得的裁缝手工制品,变成高端奢侈的代名词。(来源:杜绍斐)

www.2778.com 1

首先有一个概念需要厘清,高级定制和私人订制以及高级成衣的区别。高级定制和私人订制之间的区别体现在“定”和“订”,前者是专门为客人定制一个完全按照其要求的服装,而后者则是在原本就有的基础上进行订货和修改。而高级成衣则又是另一个概念,成衣就是一般我们称呼的“时装周”,英文是 ready to wear,两者的关系大抵就是高级定制的“低级版本”,高定是品牌的灵魂,只能通过预约,成衣则是推广线,能够直接进店买到的衣服。

现代西装正是起源于英国,结合了当时的贵族服装与军服的特点而演变而成。英国人对衣着配饰的着装非常讲究,将定制手工西装与鞋履的传统一直延续至今。萨维尔街更因众多老牌裁缝店坐落于此而闻名于世,成为世界西装工艺的典范。

在时尚品牌将男装风格演绎得愈加纷繁复杂的今天,每个男人都应该拥有一套属于自己的定制西服,这样的论调虽然显得太过无趣,但不得不承认,现如今,定制西服仍然代表着男装工艺的最高境界。定制不仅代表一种男人的着装风格,更是将传承数百年的绅士精神浓缩成精华,成为男性时尚世界中活着的历史。

www.2778.com 2

首先有一个概念需要厘清,高级定制和私人订制以及高级成衣的区别。

高级定制这个概念,其实不止适用于时尚设计、服装定制,它本身拥有更大的范围内涵。一般而言,高级定制意味着比通常标准更高、更严苛、更精细的生产、加工品,往往费工耗时,非常昂贵。因此今天咱们只说说高级定制西装和成衣西装的区别,设计款的私人订制西装咱们就不阐述了。

世界各国的高官显贵,富商巨贾,演艺明星都以有一套萨维尔顶级裁缝店手工制作的西装为身份象征。

尘封在昨日的男装时尚

www.2778.com 3

高级定制和私人订制之间的区别体现在“定”和“订”,前者是专门为客人定制一个完全按照其要求的服装,而后者则是在原本就有的基础上进行订货和修改。而高级成衣则又是另一个概念,成衣就是一般我们称呼的“时装周”,英文是 ready to wear,两者的关系大抵就是高级定制的“低级版本”,高定是品牌的灵魂,只能通过预约,成衣则是推广线,能够直接进店买到的衣服。

高定也分三六九等,服装在我眼里也算个无底洞了。。所以我所知道的两种高定吧!第一种是裁缝店做的定制服装,国内还是做正装比较多。在国内,能称得上“高级定制”的店基本都遍布在北上广深。一套正装约5000起步,再有名气点的7000起步,然后根据面料、是否穿马甲再加钱。这种定制的好处就是得体且合身,不用担心国外品牌的版型不适合国人。第二种就是设计师品牌的高定了。近年来国内流行的高级定制也好私人订制也罢,其实最准确的定位也就是定制服装这个档次。

Anderson & Sheppard的裁缝们

每个男人都应该拥有一套属于自己的定制西服,现在听到这样的话未免会觉得有些无趣。在今天为什么还要宣扬定制,我们不妨从历史中寻找答案。

  在18世纪,缝纫机还没被被发明,所有衣服都是由裁缝亲自剪裁、缝纫,这种制衣方法和今天的高级定制类似,只是版型和剪裁不同。

www.2778.com 4

相对于高级定制的高冷,定制服装就显得更接地气一些。也是大多数服装制衣店的经营模式,在时尚界也非常流行。西服定制最大的优势就体现在“定制“二字上,”定制是根据您个人的体型、尺寸、习惯,工作状况及工作场合。能在服装设计上最大程度的实现消费者想要通过服装表达出的“个性”与“自我”。

萨维尔街出品的西装,又分为三种类型:即成衣,半定制, 全定制。

有了定制才算绅士

  数百年间,裁缝们视制衣图案为商业机密,甚至不会与学徒分享,直到大裁缝把生意卖给了接盘者。

高级定制这个概念,其实不止适用于时尚设计、服装定制,它本身拥有更大的范围内涵。一般而言,高级定制意味着比通常标准更高、更严苛、更精细的生产、加工品,往往费工耗时,非常昂贵。因此今天咱们只说说高级定制西装和成衣西装的区别,设计款的私人订制西装咱们就不阐述了。

成衣

成衣€€即萨维尔裁缝店按照自己的版型直接制作出售的成衣,价格一般400-600英镑,和市面上众多成衣西装的区别是萨维尔的成衣也都是手工制作的。

欧洲古老的绅士守则中写道:“每个绅士都应该是一名旅行家,在3月猎狐季末到8月初狩猎季开始之间则是最佳的旅行时间。”作为一名成功的绅士,他的一生至少需要完成一次游历欧洲的旅行。在1839年德国出版商卡尔·贝德克尔所编写的《旅游指南》中这样说道:“绅士们到欧洲探险,更像是成为绅士的一个仪式。”这本书是当时绅士们的旅行手册,书中浓墨重彩地叙述了如何去英国定制一套合身的西服套装。这说明定制对于一个绅士来说,并不仅是为自己做一件合身的衣服那么简单,在绅士文化的传统中,它更像是绅士修养中不可或缺的神秘拼图。在美国作家亨利·詹姆斯的小说《贵妇画像》中,女主角伊莎贝尔·阿切尔的姨夫,一名美国的银行家,在前往欧洲的旅行中,一到伦敦便直奔服装定制店。就像早些年贵妇的气场要用大牌logo表现一样,定制西服等于绅士文化的潜台词,这也让新兴的美国富翁们趋之若鹜,为自己做一件定制成为了他们摸得着的绅士文化,他们急于为自己披上文化的外衣来掩饰暴发户的本质。

  那时,制衣所需要的设备也比今天所需的更多。但无论如何,那个时代裁缝的作品质量惊人,而且定制衣服也非常合身。

www.2778.com 5

成衣指按一定规格、号型标准批量生产的成品衣服,是相对于量体裁衣式的订做和自制的衣服而出现的一个概念,这也是目前消费者接触面最广的服饰产品。一般而言,成衣在其设计艺术含量方面最低,不同品牌的设计水平参差不齐,没有过于显性的服饰符号与文化基因。

半定制€€是指客人选定一套成衣,由裁缝量体后在成衣基础上进行修改以使之更符合客人的体型。萨维尔街的半定制价格要高达700-1000镑左右。

规矩最多的着装风格

www.2778.com 6

高定也分三六九等,服装在我眼里也算个无底洞了。。所以我所知道的两种高定吧

那么除了定义的区别,具体工艺的区别又有什么呢?塑造了西裝优美的外部形态。一套好西裝对工艺有严格的要求,一套西裝生产下来,大约需要四大工序、300余道小工序。工艺的不同直接决定着西裝的品质。

全定制€€是萨维尔街定制的精髓所在,也是其二百年来长盛不衰的根本。在萨维尔街上全定制一套西装,一般要4-12周的时间, 中间经历三次试穿和调整,这还是客人在伦敦的情况下。事实上很多美国人在萨维尔顶级裁缝访美时定制的衣服要为之等候一年的时间。

无论是绅士的旅行手册,还是流行于美国的小说,都无一例外地将定制的发源地指向了英国伦敦。早在英国维多利亚时代,当时的英国裁缝便为男人们设计了一种新式礼服。这种礼服作为传统燕尾服的替代,在正式的晚宴之后,男人们就可以脱下繁复而累赘的燕尾服,穿上这种新式礼服,享受轻松的夜生活。这种新礼服便是日后的定制西服,它逐渐替代了燕尾服,成了绅士的主要着装。

  十九世纪,在圈地运动、珍妮机、蒸汽机推动下,日不落帝国依赖纺织业迅速崛起,正如200年后,改革开放后的中国同样借纺织业的东风。

第一种是裁缝店做的定制服装,国内还是做正装比较多。在国内,能称得上“高级定制”的店基本都遍布在北上广深。一套正装约5000起步,再有名气点的7000起步,然后根据面料、是否穿马甲再加钱。这种定制的好处就是得体且合身,不用担心国外品牌的版型不适合国人。第二种就是设计师品牌的高定了。

在这其中,全麻衬、半麻衬以及粘合衬这三种工艺,几乎可以作为西装档次的硬性区分。粘合衬:最常见的现代西装工艺,西装前片采用现代技术发明的专用粘性衬布,通过机器热压等手段将衬布和西装面布结合。属低端西装工艺。优点:适合工业化机器生产,成本低。缺点:受衬布粘度逐渐丧失的制约,寿命远低于传统缝合方式的衬布,容易发生起泡等现象。国内的大众西装成衣品牌大多采用此工艺。

每件萨维尔出品的西装,制作工时达到40个小时,95%用手工完成。二件套西装大约1700英镑起,三件套2200英镑起。

在上世纪80年代,英国的萨维尔街成为了定制的代名词。这条街位于伦敦的上流居住区,为了体现出客人的尊贵,这条街上的定制店提供独一无二的全定制服务,确保每一位客人都拥有属于自己的独特版型。从此,定制西服开始与一种日渐成型的绅士文化结合得更加紧密,并相互影响发展出一种具有明确规定的绅士着装准则。在这一准则中,强调绅士不应看重品牌与设计,而是面料以及廓型的贴身程度,布料间是否具备内衬。讲究裤子的长度到鞋面第三排鞋带眼为宜,这就要求每双皮鞋都需要有特定长度的裤子来与之搭配。此外,袖口的松紧程度与袖口扣子的位置也有要求,需要便于在系着扣子的情况下洗手。这些细碎的规则几乎将服装局部的尺寸明确到厘米,因此也只有定制才能成为集如此繁复要求于一身的服装。而这些要求也成为了定制时的重要考量。

www.2778.com高吴忠装,怎样在萨维尔街定制一套西装。  当时,英伦风和英式面料享誉世界,被认为是最高级优雅的消费品。世界霸主英国的首都,伦敦,成为一个巨大的裁缝店,为整个大英帝国的绅士们提供男装与文化自信。

近年来国内流行的高级定制也好私人订制也罢,其实最准确的定位也就是定制服装这个档次。

半麻衬:结合传统和现代的工艺,西装前片先覆上一层粘合衬,然后在上半部分使用传统衬布,这样既保留了工业化生产的经济性,又吸取了传统工艺的一些优势。属中档西装工艺。为了保持高利润比,为许多国际大牌男装采用。

萨维尔街定制西装的几大特点:

绅士间的识别暗号

  城市西区拥有大量裁缝,衬衫制造商和布商;而在东区的家庭作坊里,生产外衣,裤子,背心的手艺人们窝在贫穷而又拥挤的家中工作。

www.2778.com 7

全麻衬:最传统的西装工艺,西装前片使用无粘性的老式衬布,通过针线缝合方式将衬布和西装面布缝合。属高级西装工艺。优点:衬布缝合工艺寿命极长,远高于面布的耐磨度,几十年没问题,而且造型灵活细致,定型效果好。缺点:制作麻烦,某些环节必须手工操作,如定型等。当然,最好的全麻衬工艺,应该是全手工制作的。

1.一人一版。即裁缝会根据客人的体型专门裁剪出一个版型。

在英国作家阿瑟·柯南·道尔的第一篇小说《血字的研究》中,大侦探福尔摩斯第一眼见到华生,就从着装上判断出他是个从阿富汗归来的军医。当然这无法脱离作者为福尔摩斯赋予的超强的推理能力。但是在英国的社交界中,人人都练就了分辨定制的火眼金睛,绅士间奉行着这样一句话“You are the way you look”。因此,是否拥有一件定制西服也成为了英国绅士间相互识别的标志。英国作家彼得·梅尔在《有关品味》中这样记叙道:“在社交场合中,没有什么比着装上的挫败感更让人垂头丧气的了……他们彬彬有礼,但脸上挂着鄙夷的神情,上上下下打量着你自认为是最帅的那套西服。这时候你恨不得立马跑到最有名的定制店中,尽管定制一件西服价格不菲,但是你仍然需要得到它。”

  对于大众市场来说,成衣还很少见。今天喜欢Vintage的时装怪人们不会想到,那个年代,只有最贫困的市民才依赖于二手服装或家庭作坊的小众穿着。

定制服装(custom-made clothes)

现在讲讲定制西装的典型特征: “真开袖衩真开眼”

2.用牛角扣,而不是像大多数西装用树脂扣。这个其实是个成本问题,不过萨维尔的顶级裁缝Mahon先生特意指出过这个问题:萨维尔西装的扣子必须是某种动物的角磨制成的,这是品质的象征。

对于这一现象,英国老牌绅士John Morgan曾在其为《泰晤士报》撰写的礼仪专栏中说道:“每个男人都应该去定制一件西服,这样他才会对绅士精神更为了解。”而他去世后,更是留下了60套在萨维尔街定制的高级西服,300件绣着他名字缩写的衬衫,以及90双手工制作的皮鞋,这一丰富的定制遗产成为其言论佐证。这些定制伴随着他绅士礼仪专家的身份,似乎也意味着,拥有的定制越多,对绅士文化才了解得越透彻。

  在乡村和打工者聚集区,裁缝们用廉价的布料缝制穷人可以负担得起的衣服,尽管如此,按收入消费比来看,衣服价格还是过高。只有为大裁缝店做外包,小裁缝才能过的下去。

相对于高级定制的高冷,定制服装就显得更接地气一些。也是大多数服装制衣店的经营模式,在时尚界也非常流行。西服定制最大的优势就体现在“定制“二字上,”定制是根据您个人的体型、尺寸、习惯,工作状况及工作场合。能在服装设计上最大程度的实现消费者想要通过服装表达出的“个性”与“自我”。

为什么定制西装的袖子上必须是“真开袖衩真开眼”呢?很多人在观察过定制西装之后发现的一个细节,为什么定制西装袖口处的扣眼必须是可以解开的活袖叉呢? 对于定制西装而言,真开袖衩真开眼不仅是必须的,且应该是做工精细的手工扣眼。前几天有朋友跟我说真袖衩是为了解开方便撸袖子干活,我也是醉了。

3.所有的扣眼都是手工锁的,袖口钮扣下面要开真扣眼。

1.Savile Row将简单的量体裁衣演变为为每位顾客都建立自己版型的全定制。

  不止英国,在世界每一个角落,裁缝店都生意兴旺,因为无论是男人,女人,还是孩子们,衣服均是手工定制,只不过价位不等罢了。

www.2778.com 8

通常穿法为解开袖口处的第一粒扣,彰显手工定制的标志。纽扣的颗数以及排列方式也都可以自由选择,突显个性化。 袖口没有扣眼的西装就像一辆没有电动车窗的奔驰车, 外表再华丽也失了内涵,徒劳一场。 假袖衩是工业化的产物,生产方式的进步总是在制作过程上做减法,但定制西装不会。很多人把袖口的这一细节视作「优质西装的标志之一」,真开袖衩真开眼,解开扣子、撸起袖子,让穿着状态又多了一些选择。

4.条纹或者格子面料的西装非常注意对条或者对格,比如上衣兜盖上的条纹和兜盖上方的条纹都要对好,身上的格子和袖子上的格子要一致。

2.在西服没有诞生之前,男人在社交时需身着繁复而活动不方便的燕尾服。

www.2778.com 9

成衣(Garments)

还有一个可爱的细节值得一提, 就是袖口上的叠扣设计。如果你在新买的西装袖口上发现了相互交叠在一起缝制的纽扣,千万别抱怨自己花钱买了残次品,这恰恰是一种趣味的西装文化识别。

5.裁剪上萨维尔街西装秉承英国传统,强调合体,修身和线条感。往往肩部稍宽,腰部收紧,上身呈沙漏形。垫肩较薄使肩部线条自然而袖窿上提为 手臂提供足够活动空间。

4.这种全新的风格很快在中产阶级中流行,衍生为现代的绅士风格。

www.2778.com 10

成衣指按一定规格、号型标准批量生产的成品衣服,是相对于量体裁衣式的订做和自制的衣服而出现的一个概念,这也是目前消费者接触面最广的服饰产品。一般而言,成衣在其设计艺术含量方面最低,不同品牌的设计水平参差不齐,没有过于显性的服饰符号与文化基因。

对条对格 定制西装为什么都是“对条对格”? 对西装有研究的人都知道,一套好品质的西装应该遵守对条、对格。很多人对“对条、对格”属于只知其一,不知其二的阶段。对条、对格耗时费料。从这个小细节,就可以看出一个品牌的工艺水准和诚意所在。

6.款式上萨维尔的西装款式之多是其他各国所不能比的。比如裤子就有上千种款式变化供选择。上衣常常在口袋上有变化,比如把两个口袋做成斜的 ,前首相布莱尔就常穿着这种款式;或者在右侧加一个票袋。裤子上英国人喜欢plain front,即无省或者double pleat的,即两个省的。

定制与时尚成衣的较量

  十八世纪,裁缝们开始思考如何减少制衣所需的工序,他们发明了剪裁系统,这些系统结合1790年发明的缝纫机,永远改变了服装的制作过程和所有人的生活。

www.2778.com 11

手工锁眼定制西装为什么都是“手工锁眼”?精致的手工锁眼扣技术和活袖叉工艺的背后,还有诸如“米兰眼”、“手工套结”、“鸡爪钉扣”等一系列为扣眼的精致度而较真儿的细节,所以在高定行业有个常识:考究的西装,扣眼一定是真开口的。

下面给大家介绍萨维尔街上的6大名店,仅供参考。

如今,可以说是男装风格集大成的时代,传统的绅士风格早已被时尚招了安。定制在与成衣的对话中落了下风。

  到1830年,法国出现了第一家大机器制造服装的生产商,为军队提供制服。随后,民用服装生产商纷纷效仿,机器生产服装这才诞生。

那么除了定义的区别,具体工艺的区别又有什么呢?

成本区别: 高定:各种顶级主辅料全部系出名门,个性化工艺体现在:.面料拼撞色设计、个性化里料、每套西服唯一编号、专属绣字突显个性尊贵、连扣子都全部选用进口德国雍尼贝壳扣、牛角扣、水晶扣等,所有主辅料系出名门。专属设计,其设计、工艺、材料等成本极高。高端主辅料保形性好,一套高定西服可以正常穿着5-10年且不变形。 普通成衣:通常采用普通面料,无论色牢度、热缩率都无法保证,保形性差。一套西服的寿命通常2年后无法正常有型。

1Ede & Ravenscroft

1.Savile Row在与成衣的较量中败下阵来,如今几乎难以为继。

www.2778.com 12

塑造了西裝优美的外部形态。一套好西裝对工艺有严格的要求,一套西裝生产下来,大约需要四大工序、300余道小工序。工艺的不同直接决定着西裝的品质。

最后一项就是材料区别: 高定坚持只用优奢面料,舒适高雅、风格亦庄亦谐,色泽低调稳重、文理清新自然,成就独一无二的尊贵的您。产品面向高端客户,用料考究,多选用工艺精品,性能稳固的高档面料,强调个性。常采用限量手工定制材料或买断材料的方式来防止定制服装被克隆,从而确保宾客的定制服装是独一无二的。 普通成衣:为了降低成本,多选用普通的面、辅料来制作服装,或采用一些替代品来制作。

1689年建店

2.在绅士间,一种区别于全定制的半定制兴起,这种方式保留了定制乐趣,等待时间却缩短很多。

  拥有低成本大批量生产优势,成衣数量爆增。十九世纪末,成衣的质量和贴身度极大提高。尺码系统相应诞生,这才有了你熟悉的S/M/L/XL。。。尺码。

在这其中,全麻衬、半麻衬以及粘合衬这三种工艺,几乎可以作为西装档次的硬性区分。

>>进入**华名人**品牌中心

伦敦最古老的裁缝店

3.电影《美国舞男》让Armani西服一战成名。

  但对富人来说,量身定制依然是他们的第一选择,即使对无产阶级,量身定制也是他们渴望的。定制服装的吸引力不减,每件衣服穿在不同的人的身上,都是独一无二的。

粘合衬:最常见的现代西装工艺,西装前片采用现代技术发明的专用粘性衬布,通过机器热压等手段将衬布和西装面布结合。属低端西装工艺。优点:适合工业化机器生产,成本低。缺点:受衬布粘度逐渐丧失的制约,寿命远低于传统缝合方式的衬布,容易发生起泡等现象。国内的大众西装成衣品牌大多采用此工艺。

价格:两到三次试穿,价格2500英镑起

4.便装运动愈演愈烈,代表着轻松与休闲。

www.2778.com 13

半麻衬:结合传统和现代的工艺,西装前片先覆上一层粘合衬,然后在上半部分使用传统衬布,这样既保留了工业化生产的经济性,又吸取了传统工艺的一些优势。属中档西装工艺。为了保持高利润比,为许多国际大牌男装采用。

制作时间:6到8星期制衣时间

5.设计师Tommy Nutter开创了一种新的定制风格,这是传统定制向时尚的妥协。

www.2778.com 14

全麻衬:最传统的西装工艺,西装前片使用无粘性的老式衬布,通过针线缝合方式将衬布和西装面布缝合。属高级西装工艺。优点:衬布缝合工艺寿命极长,远高于面布的耐磨度,几十年没问题,而且造型灵活细致,定型效果好。缺点:制作麻烦,某些环节必须手工操作,如定型等。当然,最好的全麻衬工艺,应该是全手工制作的。

Ede & Ravenscroft位于萨维尔街附近,创办于1689年,是伦敦最古老的裁缝店,自创店以来,几乎为所有皇室成员量身定制过服装,获得了女王伊丽莎白二世、爱丁堡公爵、查尔斯王子颁发的认证。牛津大学著名的贵族兄弟会布灵顿俱乐部入会的第一个仪式便是去Ede & Ravenscroft为自己定制一套礼服。他们可提供上千种不同面料供选择。英国的学士服都由这一品牌提供。

6.如今,代表传统绅士风格的定制早已被时尚招安。成衣成为了许多人的首选。

  20世纪60年代,无纺粘合衬成为一道分水岭,隔开工厂生产的成衣和定制服装。

现在讲讲定制西装的典型特征: “真开袖衩真开眼”

2Anderson&Sheppard

便装打败定制

  无纺粘合衬是一种用胶粘剂将衬布与外层织物粘合的制衣方法。将胶粘剂涂在内衬上,加热施压,胶粘剂会融化,粘合内里衬布和外层织物。传统工艺在肩缝和领后,用线将内衬与外面面料缝合,保证了衣服柔软感和自然垂感。

www.2778.com 15

1873年建店

在二次世界大战之后,当时的青壮年男子从战场上回到自己的家乡,但在习惯了轻便的军装之后,再也难以适应具有束缚感的笔挺的西装。由这些人所兴起的便装运动,沉重地打击了定制行业。在一股解放自己身体的思潮之下,代表绅士传统的定制被抛到一边。定制不再尊贵,而是成为了时代摒弃的对象。《纽约时报》报道了一家专门为华尔街知名人士服务的裁缝机构。“以前机构里有30名裁缝,但如今人去楼空。昏暗的裁缝室里只有一些缝纫机挤在墙边,还有一些鞋盒子堆放在地板中央。再也没有鞋子出售了。”而《费城问询报》则报道:“一种主张每日都穿便服的观点锐不可挡。就连费城最后一家专为知名人士裁制衣服的公司,也不得不停产关门了……这些定制服装屋唯一的出路就是往南逃,也许到了南美洲,那里的人们依然穿着西装,不过他们可支付不起昂贵的定制费用。”

  相比下,无纺粘合会让绅装变得僵硬,丧失自然垂感。因其节约大量时间,降低成本,由此成为制衣标准工序。

为什么定制西装的袖子上必须是“真开袖衩真开眼”呢?

伦敦最负盛名的裁缝店

而在此时,意大利设计师Giorgio Armani也适时地以运动化的西装风潮掀起了一场便装革命。他将衣服的版型加大,简化结构并放宽衣服的外缘线,拿掉西装传统的衬里,调整肩线,让翻领变窄,增加口袋。而Armani所设计的西服并不以合身著称,这些与传统定制背道而驰的理念反而成为了他成功的关键。他所生产出的成衣化西服穿起来毫无负担,给人以轻松感,就像身着运动服一般。在1980年宣扬解放的电影《美国舞男》中,影星Richard Gere将满衣柜的衣服一件件扔到床上,每一件衣服上都赫然缝制着Armani黑白色的标签。这成为男装史上值得浓墨重彩的一笔,而《华尔街日报》时尚记者Teri agins则在《终结时尚》一书中写道:“很显然Armani的轻便西装打败了传统定制,但他并不能独享这一专利,因为在时尚界,受欢迎的款式一定会被大量模仿。”

www.2778.com 16

很多人在观察过定制西装之后发现的一个细节,为什么定制西装袖口处的扣眼必须是可以解开的活袖叉呢? 对于定制西装而言,真开袖衩真开眼不仅是必须的,且应该是做工精细的手工扣眼。前几天有朋友跟我说真袖衩是为了解开方便撸袖子干活,我也是醉了。

制作时间:需要用8到12个星期

定制的绝地反击

  很快,无纺粘合技术有了突飞猛进的发展,经无纺粘合处理的衣服质量大幅提升,不再如以前僵硬。你所熟知的多数大牌几乎都使用无纺粘合衬做西装。

www.2778.com 17

这是萨维尔街上最负盛名的一家裁缝店,它的长期客户包括查尔斯王子、美国舞蹈家阿斯泰尔 等众多王室名流。订制Anderson&Sheppard西装,必须经过至少27次不同身体部位的量体,得到属于个人的最准确制衣数据,经过至少50个工时的全手工制作,1:1的切片剪裁,制作出完全帖服又自由的服装,这也是Anderson&Sheppard 超高的品质保证。

Armani的轻便西装越是成功,传统定制的日子也就越不好过。在当时,代表英国定制传统的萨维尔街正在饱受着便装运动的煎熬,有了轻便的成衣可以选择,没有人再关注沉重的定制。在这样的压力之下,萨维尔街上的设计师Tommy Nutter开创了一种全新的风格,1977年的《时代周刊》将这一风格归纳为:“窄版、方正、如宝塔般的肩线与合身剪裁的腰身是他设计的重要元素,至于下半身则搭配分衩且呈喇叭状散开的西服裤。” 这一设计吸引了倡导自由风潮的先锋——摇滚乐队。许多当时著名的摇滚乐队如The Beatles以及滚石乐队的主唱Mick Jagger开始热衷于定制,《泰晤士报》评论道:“很多摇滚明星都发现了高品质英国裁剪的乐趣。几年前,很多艺术家购买现成的Hugo Boss或Armani套装,感觉就像挂在身上,现在他们回到了有结构的裁剪上,推崇肩部和腰部合体的套装。英国服装和裁剪再度热起来。” 而社会上的嬉皮士们也开始脱掉牛仔裤,重新回归定制的怀抱。

  必须承认,粘合衬终归不如传统工艺,手工缝制的定制西装的内衬会更加舒适合身,翻领也更加有型。所以,服装私人定制服务的裁缝们向来对其不屑一顾。

通常穿法为解开袖口处的第一粒扣,彰显手工定制的标志。纽扣的颗数以及排列方式也都可以自由选择,突显个性化。 袖口没有扣眼的西装就像一辆没有电动车窗的奔驰车, 外表再华丽也失了内涵,徒劳一场。 假袖衩是工业化的产物,生产方式的进步总是在制作过程上做减法,但定制西装不会。很多人把袖口的这一细节视作「优质西装的标志之一」,真开袖衩真开眼,解开扣子、撸起袖子,让穿着状态又多了一些选择。

已故设计师亚历山大€€麦昆在其少年时期也在这里当过学徒,他成名后的高超剪裁技术和对面料的创新开发,想必也与早期这段有些枯燥的实习经历有关吧。

虽然Tommy Nutter的革新设计受到好评,但萨维尔街的老牌定制店仍将其视为破坏传统的害群之马。在捍卫绅士传统与追求时尚的对话中,时尚再次占了上风。没过多久,Tommy Nutter便受邀为街上最大的定制店Kilgour French Stanbury工作。

www.2778.com 18

www.2778.com 19

3Huntsman

谁来保卫Savile Row

www.2778.com 20

还有一个可爱的细节值得一提, 就是袖口上的叠扣设计(Kissi ngBut tons)。如果你在新买的西装袖口上发现了相互交叠在一起缝制的纽扣,千万别抱怨自己花钱买了残次品,这恰恰是一种趣味的西装文化识别。

1849年建店

如今,在时尚与奢侈品牌的夹攻下,萨维尔街的近况开始令人担忧,在现如今,街上的手工定制店已经从数十家锐减为十几家。传统绅士风格在T台上被时尚招了安,演变成为领带在正装中的失势以及马甲与T恤的混搭等潮流元素。本来成为传统绅士的威廉和哈里王子现如今也仅仅穿着类似于成衣的半定制,其做派也正飞速向Jude Law而非他们的父辈靠拢。萨维尔街的定制店成立了行业协会,但却仍然不知道何去何从。有意思的是,英国人似乎早有摒弃定制的想法。作为英国传统荧幕偶像James Bond在007系列中总是以一身笔挺的套装出现,但是在服装背后却站着充满意大利文化背景的名字——意大利品牌Brioni和Tom Ford。

  粘合衬推广后,同种价位成衣质量和量体定制的实用性都非常不错,传统裁缝变得多余。就算加入机器设备,一套定制衣服平均打造时间仍需要60小时。手工定制服装急速萎缩。

对条对格 定制西装为什么都是“对条对格”? 对西装有研究的人都知道,一套好品质的西装应该遵守对条、对格。很多人对“对条、对格”属于只知其一,不知其二的阶段。对条、对格耗时费料。从这个小细节,就可以看出一个品牌的工艺水准和诚意所在。

伦敦最昂贵的裁缝店

英国男装定制

  70代之后,服装定制的生存空间越来越小,休闲、运动着装再到潮牌,传统绅装需求降低,低价成衣越来越易得。服装定制这门手艺似乎没有生存的余地了。

www.2778.com 21

价格:二件套4600镑起

说起英国定制,自然无出Savile Row之右。萨维尔街的西装剪裁秉承英国传统,强调合体、修身和线条感。往往肩部稍宽,腰部收紧,上身呈沙漏型。垫肩较薄使肩部线条自然,而袖窿上提为手臂提供足够活动空间。萨维尔街最出名的是它的全定制服务,裁缝会根据客人的体型专门裁剪出一个顾客的专属版型。此外,萨维尔街坚持使用牛角扣,服装的版型很多,有上千种款式变化可供选择。一套西装的高级定制从量尺寸到交给顾客,通常需要6至8个星期,而许多身处美国的顾客往往要等长达1年时间。

  短短30年间,人们似乎忘了定制的存在,套着不合身的衣服,露出品牌LOGO,满脸得意。更有不少人为了适应工业化标品,而千方百计改变身形,全然忘记了衣服是修饰身体的本质。

手工锁眼:定制西装为什么都是“手工锁眼”?

制作时间:平均85小时

1.Anderson&Sheppard

  直到今天,经典绅装有了新受众。男性不仅想帅,更希望衣服合体,自己的品位经得起时间检验,而不是跟风弄潮。

精致的手工锁眼扣技术和活袖叉工艺的背后,还有诸如“米兰眼”、“手工套结”、“鸡爪钉扣”

这是萨维尔街上最昂贵的一家裁缝店。Huntsman已有超过150年历史,持有英国王室颁发的多种皇室供货许可证。在服装上有上千种款式可供选择,并且有自己专有的面料款式。每年三次美国法国巡回。它最近更因英国电影《王牌特工》而大热,戏中的特工总部Kingsman裁缝店便是在此取景。

这是Savile Row街上最负盛名的一家裁缝店。客户包括各国名人。查尔斯王子近年来在他家全定制了几十套双排扣西装。

  定制行业回潮的大门正慢慢开启。 

等一系列为扣眼的精致度而较真儿的细节,所以在高定行业有个常识:考究的西装,扣眼一定是真开口的。

Huntsman创意总监坎贝尔€€凯瑞

全定制价格:二件套1960英镑起,三件套2250英镑起

www.2778.com 22

成本区别: 高定:各种顶级主辅料全部系出名门,个性化工艺体现在:.面料拼撞色设计、个性化里料、每套西服唯一编号、专属绣字突显个性尊贵、连扣子都全部选用进口德国雍尼贝壳扣、牛角扣、水晶扣等,所有主辅料系出名门。专属设计,其设计、工艺、材料等成本极高。高端主辅料保形性好,一套高定西服可以正常穿着5-10年且不变形。 普通成衣:通常采用普通面料,无论色牢度、热缩率都无法保证,保形性差。一套西服的寿命通常2年后无法正常有型。

4Henry Poole

制衣时间:8至12个星期

www.2778.com 23

1806年建店

2.Huntsman

最后一项就是材料区别: 高定坚持只用优奢面料,舒适高雅、风格亦庄亦谐,色泽低调稳重、文理清新自然,成就独一无二的尊贵的您。产品面向高端客户,用料考究,多选用工艺精品,性能稳固的高档面料,强调个性。常采用限量手工定制材料或买断材料的方式来防止定制服装被克隆,从而确保宾客的定制服装是独一无二的。 普通成衣:为了降低成本,多选用普通的面、辅料来制作服装,或采用一些替代品来制作。

萨维尔街第一家裁缝店

这是Savile Row上最昂贵的一家裁缝店。Huntsman持有英国王室颁发的多种皇室供货许可证。在服装上有上千种款式可供选择,并且有自己专有的面料款式。据说Huntsman喜欢把口袋做得很浅,所以定制时请务必说明自己的要求。

www.2778.com 24

制作时间:9到12个星期

半定制价格:2000英镑起

Henry Poole是萨维尔街上的第一家裁缝店。拥有英国王室颁发的多种供货许可证。客户包括爱德华七世,各国王室等。Henry Poole定期访问欧洲、美国、日本、中国等地,这是第一个进入中国的萨维尔定制品牌。

全定制价格:二件套近3700英镑起

5Hardy Amies

制衣时间:10至12个星期

伊丽莎白女王御用裁缝店

3.Henry Poole

Hardy Amies是伊丽莎白女王御用的女装定制品牌,也是英国唯一能和巴黎haute-couture高级女装定制较量的品牌。Hardy Amies1950年起为当时还是公主的伊丽莎白制作了几件在前往加拿大的皇室旅游时穿的外出服。于1955年得到的皇家认证。他最知名的一个作品则是他在1977年为伊丽莎白女王二世登基25周年设计的长礼服,Hardy Amies曾说这件作品因为被印在数以千计的饼干罐子上而永垂不朽。

对于英国绅士以及王室贵族来说,穿上了Henry Poole时装店定制的服装已是一种奢侈标志。这是Savile Row上的第一家裁缝店,所以它排在了Savile Row街1号,拥有英国王室颁发的多种供货许可证,客户包括爱德华七世,以及各国王室等。Henry Poole还定期访问欧洲、美国、日本、中国等地,将高级男装定制的概念引入全球。

6Gieves & Hawkes

全定制价格:二件套近2500英镑起,三件套近3000英镑起

1974年建店

制衣时间:9至12个星期

英国皇室御用裁缝店

意大利和美国男装定制

Gieves与Hawkes本是两家可以追溯到十八世纪的店铺,分别以裁制军帽与军服而著名,都经过了历史的沉淀,深谙男装的剪裁缝制之道,200多年以来,G&H深得英国皇室推崇,伊丽莎白二世、爱丁堡公爵和查尔斯王子都对G&H授予皇室徽章任命G&H最高荣誉和褒奖。另外,G&H还是英国军队军装的供货商。所有皇家护卫队制服也均统一保存在G&H的总店内。

在英国之外,意大利和美国的男装定制最为盛行。意大利的男装定制师承于英国,以其强大的手工纺织、皮革业为背景,衍生出不同的定制风格。总体来说意大利男装定制肩部较高,袖子上端常常高出肩部。驳头位置较低,稍窄。上衣不开衩或开单衩,较短较瘦,以单排3粒扣款居多。而美国的定制并不以设计见长,以实用耐穿为主,华尔街上的银行家们都是美国定制的常客。

如果你去G&H的专卖店,必定会看到三个大大的徽章,分别是由英国英国女皇伊利沙白二世、其夫婿爱丁堡公爵以及威尔斯亲王授予的皇家徽章,代表着G&H作为这三者御用服装供应商的地位。当然,这三个徽章只是G&H两百多年来取得的皇室徽章中最新的三个,早在1809年G&H就取得了第一个皇家徽章€€€€来自英皇乔治三世,在这之后的近两百年间G&H就没有停止过为英国皇室服务。

1.意大利品牌Brioni

创意总监Jason Basmajian

代表罗马式风格的Brioni拥有如科菲安南与詹姆士·邦德这样的拥护者,从皮尔斯·布鲁斯南时代的007开始,Brioni就是这位顶尖特工的御用品牌。同时它也是意大利最富盛名的男装定制品牌。


全定制价格:10000美元起

制衣时间:9至12个星期

2.意大利品牌Kiton

Kiton最出名的定制设计是它独有的“那不勒斯袖口”和“那不勒斯肩”。只有Kiton的领子是由五块布料分开缝制的,这样可以更贴合穿着者的颈部曲线。而“那不勒斯肩袖”则是由裁缝细细地在袖山上打褶,然后把这个袖山做得出奇地宽,袖子的袖山比袖窿大三倍,这样缝制的肩袖能令胳膊伸展自如。

全定制价格:7000欧元起

制衣时间:9至12个星期

3.美国品牌Oxxford

被人称为“总统御衣”,美国前总统约翰逊、福特,还有老布什都是Oxxford的老主顾。《福布斯》杂志将其评为50个美国最佳品牌之一。风格以实用耐穿为主。

全定制价格:30000美元起

制衣时间:8至10个星期

本文由www.2778.com发布于模特时尚,转载请注明出处:www.2778.com高吴忠装,怎样在萨维尔街定制一套西

关键词:

休闲穿搭帅到爆,肆九周岁吴尊携亲朋亲密的朋

导语:三16周岁的谢霆锋(英文名:xiè tíng fēng)近日晒出在《中华夏族民共和国好声音》中玩架子鼓的现场照片,...

详细>>

www.2778.com怎么穿技术与时俱进,二零一六公务员

导语:谈到跨国公司,好些个人会有一个刻板印象:公司受国家管理调整,身处垄断(monopoly)行当旱灾和涝灾保收;...

详细>>

今年流行穿小黑T,夏天穿着这五件薄外套就是为

导语:每天都想问天一百遍!你是想热Skr人吗!被高温击退的我们现在只想着到底穿什么才凉快,但是一看最近的明...

详细>>

还继承了她的时髦衣橱,仿佛又回到十八岁

导语:戚薇(Rose)和金钟国的跨国恋不唯有每天给网络基友发糖,本次还发了这一个二个甜人的小机灵鬼lucky,让网...

详细>>